顺便介绍几只比较受好评的镜头.
(1) Nikkor M300mm/9: 该镜头采用Tessar的3组4枚镜片结构, 其优点在于像场直径比较大, 达到325mm(f22), 重量轻仅仅290克. 虽说这种结构比较老, 在135镜头中其画质上方面受到一些指责. 但是它中心部分的画质仍然是比较高的, 对于移轴量不太大的风光拍摄能够保证在胶片的150mm成像范围内获得足够好的影像质量, 很受野外摄影者的欢迎, 几乎到了人手一只的程度.
(2) Schneider Symmar-S210mm/5.6: 该镜头采用比较成熟的双高斯结构的6枚镜片设计, 具有偏高水平的像场直径, 在一般的移轴处理时都能保证150mm直径的成像范围落在镜头的平坦MTF曲线以内. 也可能它具有微弱的望远视角特征, 比较受风光摄影者的喜爱. 我比较过现在的APO-Symmar版本, 基本性格相似, 但是还是
比较喜欢老款的表现, 色彩对比稍微强烈一些. 当然这些都是个人喜好, 不能说有普遍性.
(3) Fujinon T400mm/8: 这是望远型结构, 相比较它的焦距来说, 像场直径不算大, 做移轴处理时要小心谨慎, 不过通常望远镜头的移轴使用量都很小, 能够满足需要. 它的优点在于成像不错, 相对于这种规格镜头来说价格低廉, 比如相同焦距的Schneider APO-Tele-Xenar HM400/5.6价格是它的5倍, 看过我的一位友人用它拍的同一景物照片, 在色彩对比上好过Fujinon, 但是线条和解析力的表现两者相当. 想想两者价格的巨大差异, 感到物有所值.
(三) 三脚架的选择:
虽然明明知道三角架的重要性, 可是我在当初还是使用135用三脚架拍过一段时间. 当然遇到一些可耻的下场, 浪费一些胶片. 不过这些经验对我来说是很珍贵的, 知道一般三脚架在使用范围上的界限, 也知道三脚架的瓶颈在哪儿. 如果几乎使用标准镜头一下焦距的镜头, 那么使用一般的三脚架只要注意一些细节和下一番功夫都是可以应付的. 如果你还有使用210mm以上焦距镜头的习惯, 那么很有必要考虑三脚架的事情了. 个人认为比较重要的因素为三脚架的重量和云台的接触面. 个人比较看重Gitzo的Studex的3系列, 中轴为伸缩式, 最好为3节式的. 理由为重量适中为3.2公斤上下, 并且云台的接触面积比较大, 刚度比较好. 至于云台比较看重1370和1570的平板式云台, 都是3维调节式. 两者都具有双螺丝结构, 很适合Field Camera的双螺丝孔结构, 不过前者螺丝间距比较短, 一般不可能同时使用2个螺丝孔固定. 即使这样它的接触面积大这一优点是很多云台所没有的. 退一步来说, 1371和1571的3维式云台也可以, 具有通用性, 可以方便地兼用于一般的135和120相机. 1370和1570的平板式云台用于一般相机时操作会有很多不便之处.
其他的一些云台也可以用于大幅相机的拍摄, 不过如果使用大于200mm的镜头, 那么请最大限度地使用Field Camera的双螺丝孔固定. 因为机身和镜头合计的长度很容易超过250mm, 在野外微风中拍摄经常使用达1/4秒的速度, 看到颤抖不停的皮囊, 你会迟迟按不下快门线的. 时下碳素三脚架很流行, 不过我不太主张使用它. 因为大幅相机拍摄的特点决定您必须使用很"金属"味的三脚架. 云台上的重量很容易超过3.5公斤, 即使结识结实的碳素三脚架很难改变头重脚轻的状况. 我的几位年纪大的朋友也都拥有碳素三脚架, 几个回合下来又改回原来的金属脚架了. 谁都知道三脚架的重量很让摄友们伤脑筋, 关于这一点好像没有什么妥协余地的. 摄影这个玩艺可是个力气活, 个人感性的好坏决定了能否出作品, 但是体力则为最基本的要素.
总之, 对于大幅相机而言, 头重脚轻的三脚架是禁物.
(四) 附件:
大幅相机拍摄一个特点就是附件的数量比较多, 基本上都是必须的, 一些可以不携带在身边. 大体有片合, 手持测光表, 冠布, 暗袋, 机械快门线, 取景放大镜, 水平仪等等. 一般的片合可以正反两面个装一张胶片, 事先在家中使用暗袋安装好, 通常有5-10个就可以了. 它一般在不同的相机上可以通用. 至于120胶片的后背有6x7, 6x9, 6x12cm几种规格, 大都为120胶片和220胶片专用, 由于压板间距不能调节, 所以不能混用. 个人喜欢220规格的, 可以拍摄120规格的2倍, 比较解尝恨. 一般来说这种后背只要是国际规格的话, 都可以通用于不同机身, 但是要注意Horseman生产的某些后背仅仅能用于它的机身. 还有Sinar有一种多功能后背, 可以在同一个后背上更换不同片幅, 不过过于价格昂贵. 机械快门线最好选择那些外套质地柔软, 在冬天不易硬化, 又具有一定刚度的. 长度不宜过长, 以50cm左右较为合适. 因为太长的话在野外容易受风影响, 虽然操作方便, 但是不利于镜头部的防振动. 取景放大镜的倍数以6倍左右位为佳. 因为过大容易使磨沙玻璃的颗粒过于明显, 影响干扰对焦过程. 长度上选择10cm以上的为佳, 因为在一些光线昏暗的条件下可以不使用冠布直接用放大镜进行对焦. 这些附件再加上测光表, 重量往往达到2公斤左右, 对于徒步者的确不是一个小数目.
(五) 胶片的选择:
通常风光使用的胶片为富士的RVP,RDP. 过去科达的EPR(Ektachrome64)的使用者很多, 虽然按现在的眼光看它的颗粒有一些偏粗, 但是它在晴天下的表现有时异常出色, 一些摄影爱好者还是迷念着它. 一般来说在大幅胶片上颗粒不是主要问题, 相比而言胶片的平整度和色彩特性才是最受人们关注的. 通常市面上的包装规格为10cps和50cps两种, 价格上大体为同类135x36胶片的3倍和12倍左右.
固然使用大幅相机拍摄是个体力活, 器材也比较多, 但是在移动过程中还是借助于汽车为佳. 为了保护器材的运输, 强烈建议使用铝合金器材箱. 它的好处还有在可以携带的地方用它作为垫脚石, 以实现高位置的拍摄, 作用往往令人意想不到. 大幅相机拍摄的过程很多书上介绍的比这里详细, 可以参考.
虽然使用大幅是一件非常辛苦的差事, 不过当你兴冲冲地从冲印店取回4x5反转胶片在灯箱上仅凭肉眼观看的话, 你会笑的合不上嘴的; 当你用10倍放大镜考察胶片上的每一个细节的时候, 你会觉得你的下巴真碍事!!
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